Jak samodzielnie zrobić kuchenną szafkę stojącą

logo

 

na stronę główną    projekty    porady    płatne produkty    mapa strony

 

Stojąca szafka kuchenna.

 

 Opisuję tutaj,jak krok po kroku,samemu zrobić stojącą szafkę kuchenną.

Jest to szafka stojąca o szerokości 80 centymetrów,standardowej wysokości 82 centymetrów i głębokości 50 centymetrów,wykonanej z płyty meblowej.

kuchenna szafka stojąca
 

Kolor płyty meblowej laminowanej o grubości 18 milimetrów każdy dobierze sobie sam.

W sklepie gdzie płyty są docinane na wymiar,zazwyczaj kupić wszystkie potrzebne okucia oraz wykończyć wąskie krawędzie płyt.
Grubość płyty meblowej wynosi 18 mm,co sprawia że mebel jest solidny,a wszelkie połączenia elementów stabilne.

katalog dekorów płyt meblowych firmy Kronopol,która zaopatruje większość sklepów w kraju i jej płyty meblowe są ogólnie dostępne.

Na tej stronie są do wyboru dwie opcje:

Użytkownik robi sobie szafkę sam,w oparciu o szczegółowe wskazówki które są zamieszczone na tej stronie.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Użytkownik może kupić u mnie gotową szafkę której koszt wyniesie 320 - 350 złotych,w zależności od wybranego zestawu okuć do szafki.

Proszę kliknąć Jak kupić i wybrać najkorzystniejszy dla siebie sposób zapłaty.

Szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład zakupionej u mnie szafki znajduje się tutaj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wskazówki dla tych osób które będą robić szafkę samodzielnie.

Spis elementów z płyty,dla stolarni.

W pierwszej kolumnie jest długość elementu,(jeżeli płyta ma nadruk z usłojeniem to jest to wymiar wzdłuż usłojenia)
W drugiej szerokość.
W trzeciej jest ilość potrzebnych sztuk.Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

Wykaz dla stolarni gdzie będzie robiony rozkrój arkuszy płyty.


             dł         szer                 szt          uwagi

    W   720  x    500               =    2       boki szafki

    W   764  x    500               =    1       spód szafki
    W   764  x    480               =    2       półki
  WW  764  x   100                =    2       listwy montażowe u góry  
           800  x    93  WW        =    1       cokół szafki.
 WW  710  x  395 WW           =   2      drzwi szafki-w drzwiach dodatkowo trzeba powiercić otwory pod zawiasy puszkowe(usługa dostępna tam gdzie kupujemy elementy z płyty)otwory trzeba powiercić według rysunku który znajduje się dalej.

Literą ,,W,,zaznaczone są wąskie krawędzie do oklejenia.Ile liter,,W,,tyle boków danego elementu trzeba okleić.

Po docięciu elementów z płyty meblowej  musimy jeszcze dociąć tył szafki z płyty pilśniowej,białej lub meblowej.

    Długość          szerokość

    71,8       x         79,8 centymetrów  =  1 sztuka

Po zamontowaniu, zapewni szafce sztywność oraz prawidłowe kąty.

Aby powiercić i złożyć elementy w gotowy mebel,potrzebne będą narzędzia.

Miara,zwijana.
Wkrętarka akumulatorowa lub wiertarka.Może być zwykła,najlepiej jak ma obroty lewe i prawe oraz płynną ich regulację.Można jej wtedy używać jako wkrętarki.
Krzyżakowa końcówka o oznaczeniu(PZ2)-musi być odpowiednio długa najlepiej około 
10 cm-do wkręcania wkrętów.
Wkrętak krzyżakowy.Najlepszy o długości około 20 cm.
Młotek.
Klucz imbusowy numer 4,do wkręcania konfirmatów.

konfirmaty i klucz imbusowy
 

Wiertło do nawiercania otworów pod konfirmaty o grubości 4,8 mm(zdjęcie21).Kosztuje około 20 zł.

 
wiertło do konfirmatów
Można wiercić zwykłym wiertłem do metalu o grubości 4,8 lub 5mm.

Wadą użycia zwykłego wiertła jest to że do wkręcenia konfirmatu trzeba użyć większej siły,tak by grubsza część przy samym łbie konfirmatu wcisnęła się w płytę.
Podczas wkręcania przy samym brzegu płyty może nastąpić jej pęknięcie.
Przy nawiercaniu wiertłem do konfirmatów ten problem nie występuje.

Wiertło do konfirmatów posłuży również do:

Nawiercenia otworów pod podpórki do półek.
Nawiercenia otworów pod śruby uchwytów.

Wiertło do metalu o grubości 3 mm.Przyda się do nawiercania pod wkręty.


Większość obecnie produkowanych wkrętów wkręca się w płytę bez nawiercania,jednak jeśli ktoś nie ma wprawy lepiej jest nawiercić,wtedy jest gwarancja że wkręt wkręci się prosto.

Coś do pisania.
Trzeba sprawdzić czy będzie pisać po płycie meblowej użytej do budowy mebla.
Niezły jest cienki pisak,trzeba zrobić próbę czy daje się zmywać,są takie które nie chcą się zmyć.

Poziomica.
Posłuży nam do kontroli prawidłowego ustawienia mebla.

Punktak.
Po zaznaczeniu na płycie meblowej punktu w którym będziemy wiercić otwór,najpierw przyłożymy w to miejsce punktak,lekko uderzając go młotkiem
zrobimy w tym miejscu wgłębienie,by podczas wiercenia otworu wiertło nam się nie ześlizgnęło z zaznaczonego uprzednio pisakiem punktu.

Wszystkie wyszczególnione wyżej narzędzia są niezbędne i należy je zgromadzić by dalsza praca była łatwa i przyjemna.  
Jak mamy już docięte wszystkie elementy z płyty i pilśni,to musimy zdecydować czym okleić wąskie krawędzie płyty meblowej.


Przedstawię teraz dwa sposoby na wykończenie krawędzi.


* możemy zlecić w sklepie gdzie docinamy elementy,aby okleili nam krawędzie okleiną PCV.Musi to być zrobione na maszynie.Ten sposób wykończenia krawędzi jest trwały i estetyczny.Czynność tą należy powierzyć fachowcowi.Jedyną czynnością którą musimy zrobić sami to wypolerowanie filcem kantów(miejsc styku krawędzi z płaszczyzną płyty)
Okleinę PCV ilustruje poniższe zdjęcie:


okleina PCV

 * okleina melaminowa:najtańszy,lecz najmniej trwały sposób wykończenia krawędzi.Możemy wykończyć krawędzie sami kupując specjalną taśmę powleczoną od spodu klejem(handlowa nazwa,,standotron").Taśmę przykleja się żelazkiem ustawionym na dwie kropki.Przykładamy taśmę do krawędzi płyty i przygrzewamy żelazkiem.Po ostygnięciu nadmiar taśmy wystający poza płytę obcinamy nożem i szlifujemy drobnym papierem ściernym(może być o gradacji180).

Taśmę wykończeniową ilustruje poniższe zdjęcie:


melamina

 

W sklepie gdzie zamawialiśmy elementy z płyty,musimy kupić okucia abyśmy mogli złożyć szafkę w całość.

Konfirmaty(są to śruby łączące poszczególne elementy z płyty meblowej,dla nas przydatne są te o długości 50 milimetrów)potrzebne będzie 10 konfirmatów.


konfirmat

 

4 sztuki nóżki montażowe z tworzywa o długości 100 milimetrów(będzie na nich stała szafka) i  2 klipsy mocujące cokół z płyty do nóżek.

noga montażowa

Można zamocować nóżki meblowe(muszą być 100 milimetrów długie).
Wtedy nie trzeba mocować płyty cokołowej która zakrywa nieestetyczne nóżki z tworzywa.
Zastosowanie nóżek montażowych ma dwie podstawowe zalety,płyta nie ma kontaktu z podłogą,w razie wystąpienia wody na podłodze nie nasiąka,po drugie,nóżki mają regulację wysokości,bez trudu można wypoziomować szafkę nawet na nierównym podłożu.

Zastosowanie nóżek meblowych oprócz wyżej wymienionych ma jeszcze tę zaletę że zwiększa estetykę mebla.

noga ozdobna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaślepki do konfirmatów(po skręceniu mebla w całość zaślepimy nimi łby konfirmatów)
Zaślepki samoprzylepne do konfirmatów.Listek 25 sztuk
(w kolorze płyty,z jakiej robione będą meble).

 
listki zaślepek do konfirmatów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiasy puszkowe.

Do szafki są potrzebne cztery zawiasy puszkowe.
Jest kilka firm produkujących zawiasy puszkowe(do drzwi z płyty meblowej).
Różnia się od siebie jakością,sposobem montażu i sposobem działania.


Niska jakość.

Zawiasy powszechnie stosowane przy masowej produkcji mebli.
Jakość wykonania i trwałość taka sobie.
Na przykład FGV czy Tytanium.

Szybko się wyrabiają.W meblach kuchennych już po roku użytkowania trzeba wymieniać pojedyncze sztuki.

Zawias łączony z prowadnikiem na śrubę

zawias Tytanium




 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena kompletu na jedno skrzydło(2 zawiasy+wkrętki do zamocowania w szafce)wynosi ok

5 złotych.

Średnia jakość.


Zawiasy ,,Ferrari”.
Porządne wykonanie.Długie użytkowanie około 10 lat.
Łączone z prowadnikiem również za pomocą śruby.
Cena,na jedno skrzydło drzwi(2 zawiasy + wkrętki do montażu) wynosi 9 złotych.


Wysoka jakość.

Zawiasy,,Bluma”
Zawias spełnia swoją funkcję przez cały okres użytkowania mebla.
Ja osobiście nie słyszałem aby się zepsuł.
Połączenie z prowadnikiem beznarzędziowo,za pomocą specjalnych zatrzasków.
Zawias jest dokładnie i estetycznie wykonany.
Możliwość nałożenia na korpus tego jak i poprzedniego zawiasu
hamulca,który spowalnia drzwi w końcowej fazie zamykania.

zawias blum


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena kompletu na jedno skrzydło drzwiowe(2 zawiasy)i hamulec 16 złotych.
Wystarcza hamulec zamontowany na jednym zawiasie,by drzwi domykały się lekko.

Zawiasy zwbudowanym w korpus,miękkim domykiem ok 22 złotych z dwa zawiasy.

Alternatywne rozwiązania dla hamulca zakładanego na zawias.


Amortyztorek ,,Airtic”.
Składa się z amortyzatorka i adaptera w w który wsuwa się amortyzatorek.

amortyzatorek airtric

Mocowanie:
Na dwie wkrętki do korpusu szafki.
Wpuszczony bezpośrednio w korpus szafki.Cena ok 3 zł za komplet.

airtric montaż

 

 

 

 

Silikonowe żelki.

Najtańszym sposobem wyciszenia drzwi by nie uderzały przy zamykaniu o korpus szafki jest przyklejenie silikonowych żelek.
Żelki są samoprzylepne.Przykleja się po dwie sztuki na jedno skrzydło.

Niestety po jakimś czasie lubią się odklejać.Trzeba mieć zapas i uzupełniać brakujące.
Cena listka zawierającego 100 sztuk żelek wynosi 5-7 złotych.  

Podpórki pod półki.


Podpórki pod półki,o średnicy 5 milimetrów.

podpórki pod półki



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślizgacze.

Montowane są w listwie cokołowej,aby nie stykała się bezpośrednio z podłogą.
Montaż sprowadza się do wbicia go młotkiem w odpowiednie miejsca.


ślizgacze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wkrętki(4x16) około 40 sztuk,do zamocowania zawiasów oraz klipsów do cokołu.

wkrętki(4x25) sztuk 40,do zamocowania płyty pilśniowej z tyłu szafki.

wkrętki do drewna

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaślepki do konfirmatów(po skręceniu mebla w całość zaślepimy nimi łby konfirmatów)
Zaślepki samoprzylepne do konfirmatów.Listek 25 sztuk
(w kolorze płyty,z jakiej robione będą meble).

zaślepki do konfirmatów

2 sztuki uchwyty do drzwi szafki

uchwyty


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiercenie otworów niezbędnych do zmontowania szafki w całość.

Najpierw wiercimy w boku otwory pod konfirmaty.Konfirmaty przechodzą przez otwory w boku i wkręcają się w otwory w wąskiej krawędzi spodu i listew spinających boki u góry z przodu i z tyłu,łącząc wszystkie elementy szafki razem.
Poniższy rysunek przedstawia bok prawy..Bok lewy będzie jego lustrzanym odbiciem.


Otwór wiercony w poprzek płyty wykonujemy w ten sposób:

W  boku od strony która będzie wewnątrz szafki,według odpowiedniego rysunku trasujemy ołówkiem miejsce gdzie ma się znajdować otwór.W miejscu tym punktakiem robimy wgłębienie by nam się nie ześlizgiwało wiertło.Wiertłem o średnicy 3 milimetrów przewiercamy w zaznaczonych na poniższym rysunku miejscach:

otwory pod konfirmaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie montujemy w wiertarce wiertło do konfirmatów i przewiercamy w odwrotnym kierunku czyli od strony zewnętrznej.Wiercimy tak by frez który znajduje się na końcu wiertła również zagłębił się w płycie.

Dlaczego wydaje się to takie skomplikowane pomyśli ktoś.Już tłumaczę.

Jeżeli byśmy wytrasowali od zewnątrz i wywiercili od razu wiertłem do konfirmatów to po pierwsze jest duża szansa że wiertło przechodząc przez 18 milimetrów płyty straciłoby prostopadłość i mogłoby się okazać że otwór który powinien być np na 275 wyszedłby na 278 milimetrach,ponieważ wiercąc ręcznie bardzo trudno jest zachować prostopadłość do płyty i to we wszystkich kierunkach.
Po drugie:mogłoby się okazać że od środkowej strony odłupał nam się niezły kawałek płyty,grubość półki jest zbyt mała by przykryć fuszerkę i jest problem.W sytuacji gdy najpierw przewiercimy mniejszym wiertłem od środka to mamy pewność że ten otwór jest idealnie w miejscu w którym powinien się znajdować.
Wiercąc następnie od zewnątrz wiertłem do konfirmatów jedynie rozwiercamy powstały wcześniej otwór tak że wiertło do konfirmatów ma już prowadzenie.Zapobiega to także wyłamaniu płyty w miejscu wyjścia wiertła z drugiej strony.

Teraz wiercimy otwory w elemencie który jest spodem szafki.Otwory wiercimy jednakowo z obu stron elementu.Przed wierceniem rysujemy na elemencie w którym miejscu mają się znajdować.

Otwory w spodzie szafki(dolnym wieńcu).


Otwór musi się znajdować pośrodku grubości płyty.

otwory w dolnym elemencie szafki

Najlepiej zaznaczyć najpierw w poprzek wąskiej krawędzi płyty kreski wyznaczające nam odległości poszczególnych otworów od boku półki,po czym wyznaczamy na tej poprzecznej kresce linię dzielącą grubość płyty na pół.

W miejscu przecięcia się linii przykładamy punktak i uderzając młotkiem robimy wgłębienie,by podczas wiercenia nie ześlizgiwało się nam wiertło.

Otwory wiercimy wiertłem do konfirmatów(na obu końcach elementu jednakowo), tylko na głębokość samego wiertła,pogrubienie nie zagłębia się w płytę.Zasada którą opisałem odnosi się do wszystkich otworów które są wiercone w ,,czole" płyty tzn w wąskiej krawędzi tam gdzie widać wióry.Jeżeli wiercimy zwykłym wiertłem 4,8 lub 5 mm grubości,to nawiercamy na głębokość 4 centymetrów.

Kolej na listwy łączące boki szafki u góry:

otwory w górnych listwach łązacych boki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obie listwy wiercimy jednakowo z dwóch stron.

Otwory na podpórki do półek.

podpórki

Otwory na podpórki do półek wiercimy  wiercimy wiertłem do konfirmatów na głębokość 10 milimetrów.Aby ułatwić sobie to zadanie można na wiertło nakleić kolorową taśmę i wiercić tylko do taśmy.

Teraz kolej na drzwi.

Tam gdzie zamawiamy pocięcie i oklejenie jest też usługa nawiercania pod zawiasy puszkowe.Nawiercić trzeba według wymiarów:


otwory pod zawiasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz kolej na montaż szafki w całość.

 Skręcamy najpierw jeden bok ze spodem szafki.Wkręcamy konfirmaty w otwory w boku tak by konfirmat przeszedł przez płytę na wylot i wystawał na ok 5 milimetrów,przykładamy spód tak by wystający konfirmat zagłębił się w otwór wykonany w wąskiej krawędzi i skręcamy elementy razem.


Procedura jest taka sama dla boku lewego i prawego.Znacznie ułatwi nam pracę położenie boku wąską oklejoną krawędzią na płaskim podłożu,przyłożenie doń
prostopadle spodu szafki i skręcenie.
Jeżeli wystąpią jakieś nierówności w miejscach połączeń płyt to pomocny będzie równy kawałek klocka sosnowego i młotek.
Trzeba lekko zluzować konfirmaty i pobijając przez klocek młotkiem
zrównać łączenie by z frontu elementy tworzyły jedną płaszczyznę.


Jak elementy zostały dokładnie pocięte to automatycznie wyrówna się też od strony pilśni.
Jak mamy skręcone boki ze spodem,to przykręcamy przednią górną listwę łączącą boki u góry i  listwę u góry w tylnej części szafki.Listwy w odróżnieniu od szafki zlewozmywaka,przykręcamy wpłaszczyźnie poziomej.Przez otwory wywiercone w płaszczyźnie listew,przykręcimy od wnętrza szafki blat.


Odwracamy szafkę spodem do góry i przykręcamy nóżki według schematu:


sposób przykręcenia nóżek

Każdą nóżkę przykręcamy czterema wkrętkami 4x16.
Następnie odwracamy szafkę tak aby leżała frontem do podłogi i mierzymy przekątną.Zahaczamy blaszkę metrówki o lewy górny róg szafki i mierzymy ją do prawego dolnego rogu.Teraz mierzymy od prawego górnego rogu szafki do lewego dolnego.Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do przykręcenia tyłu z płyty pilśniowej,jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki,tam gdzie wymiar był większy.


Tył szafki przykręcamy wkrętkami 4x25.Proponuję najpierw nawiercić wiertłem o średnicy 3 milimetrów otwory pod wkrętki.

Do drzwi przykręcamy zawiasy wkrętkami 4x16.

Kładziemy szafkę na boku,dosuwamy do boku drzwiczki i mocujemy wkrętkami.Obracamy szafkę na drugi bok i mocujemy drugie drzwiczki

zawias w drzwiczkach

Stawiamy szafkę na nóżkach tam gdzie ma być i regulujemy ją w pionie i poziomie wykręcając stopki z nóżek montażowych(jeżeli ktoś wybrał nóżki meblowe to one też mają regulację).Po wyregulowaniu korpusu szafki,możemy przystąpić do regulacji drzwiczek.


 

 

Zawias puszkowy regulacja.

Śruba łącząca zawias i prowadnik,jednocześnie służy do regulacji szczeliny między bokiem a drzwiami od strony zawiasów.
Otwory przez które mocujemy zawias do boku szafki służą jednocześnie do regulacji drzwiczek w pionie.

Szczelinę między drzwiami reguluje się śrubą umiejscowioną w centralnej części zawiasu.Trzeba uważać przy wsuwaniu zawiasu w prowadnik(zanim zaczniemy go przykręcać do drzwiczek)czy ta śruba wyżłobieniem które ma na drugim końcu(trzeba obrócić zawias"do góry nogami)wsunęła się w prowadnik.Inaczej z regulacji"nici".

śruby regulacyjne w zawiasie

Po wyregulowaniu drzwiczek pozostają nam do zamontowania uchwyty,oraz cokół zasłaniający nóżki montażowe.W jedną wąską krawędź cokołu wbijamy dwa ślizgacze po to by cokół nie stykał się bezpośrednio z podłogą.

Kładziemy cokół na podłodze równo z szafką i odznaczamy na nim ołówkiem gdzie jest środek grubości nóżki lewej i prawej.Klips montujemy w połowie wysokości cokołu.Linia którą narysowaliśmy dzieli nam klips na dwie równe części.Przykręcamy go wkrętkami 4x16.

Ustawiamy cokół ślizgaczami do podłogi,klipsami do nóżek i wciskamy go tak by klipsy wskoczyły na nóżki.
Otwory pod uchwyty wiercimy najpierw wiertłem o średnicy 3 milimetry,a następnie rozwiercamy wiertłem do konfirmatów.

Umiejscowienie uchwytów pozostawiam do wyboru użytkownikowi.

  E- meil:  enec@gazeta.pl

Wiele zadowolenia z użytkowania własnoręcznie wykonanej szafki życzy autor tego projektu.

                                                                                        Andrzej Graczyk

Zapraszam też na inne  strony serwisu  może znajdą się tam przydatne dla Państwa informacje lub produkty.

Poniżej możecie Państwo zostawić swój komentarz.Proszę wpisać swój nick.

 strona główna   do góry strony    projekty     porady     płatne produkty   mapa strony

SZCZEGÓŁY SPRZEDAWANEJ SZAFKI

Wiecej...